Spätestens seit dem Film Eat, Pray, Love ist Bali kein Geheimtipp mehr. Zugegebenermaßen nervt es auch ein wenig, dass einen hier auch alle ständig auf den Streifen mit Julia Roberts ansprechen. Insbesondere Amerikaner lieben die Insel, seitdem sie den Film gesehen haben. Sie haben dem Städtchen Ubud ihren Stempel aufgedrückt. Dabei ist aber irgendwie etwas recht Spannendes herausgekommen. Eine Art Yoga-Hochburg mitten im Dschungel – nebenbei bemerkt mit einer Gastronomie, die ihresgleichen sucht. Im Gegensatz zu Thailand und Vietnam gibt es hier wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das zu unfassbar günstigen Preisen.

Neben amerikanischen Köchen zog es in den vergangenen Jahren wohl insbesondere Food-Spezialisten aus Australien nach Bali. So kommt es, dass man hier nicht nur toll indonesisch, sondern auch international speisen kann. Nur eben zu völlig anderen Preisen. Am ersten Abend waren wir im Element, das wir derartig lieben lernten, dass wir während der Reise gleich drei Mal hier waren. Ob asiatisch, Steak oder Fisch – es war alles grandios – drei Gänge mit Wasser und Wein kosteten pro Person rund 17 Euro, aber zum absoluten Top-Niveau. Wer es noch günstiger mag, nimmt statt Wein einfach Bintang Bier.

Ein paar Häuschen weiter befindet sich mit dem Alchemy das Mekka aller Yogis. Dort gibt’s praktisch ausschließlich gesunde Bio-Speisen. Selbst die Kuchen scheinen einen hier fit zu machen – was aber wahrscheinlich ein reiner Placebo-Effekt ist. Entsprechend den Salaten, Smoothies und Körner-Brötchen hängen hier auch zu 100 Prozent Expats und Besucher aus westlichen Ländern herum. Man könnte sagen, die Leute leben hier in einer Art Bubble innerhalb Asiens, aber fasziniert hat es mich dennoch. Es ist ein bisschen, als hätte man den Lifestyle von San Francisco in den Urwald verpflanzt. Etwas einheimischer mutet da sicherlich das Warung Mendez an. Warungs sind traditionelle indonesische Grill-Restaurants. Meist gibt es hier eine Art Backhendl, Ente oder sogar Spare Ribs. Da Bali hinduistisch und nicht muslimisch wie der Rest des Landes ist, findet man hier oftmals auch eine Art Spanferkel oder auch Schweinewürste. Sehr deftig das Ganze! Dazu gibt es meist Reis und Gemüse. Als Vorspeise wird überaus viel frittiert, zum Beispiel Lauch oder Mais.

Alles in allem fand ich es sehr lecker und hab mich oft gewundert, warum man hierzulande so schwer indonesisches Essen findet. Diese drei erwähnten Locations befinden sich allesamt auf einer Anhöhe im westlichen Teil von Ubud, den ich als sehr angenehm empfand. Einen Drink kann man zum Beispiel in der Round Bar nehmen. Wir hingen in dieser Ecke der Stadt so gern rum, weil sich hier auch unser Hotel befand: Sri Ratih Cottages. Kann ich sehr empfehlen.

Aber keine Angst, in Ubud gibt es überall tolle Locations. Weitere Empfehlungen kann ich vor allem für den Ricefield-Walk geben. Der führt bei gemächlichem Tempo in rund ein bis zwei Stunden um die Reisefelder herum. Mittendrin befinden sich mit Sari Organic und Café Pomegranate zwei Locations mit fantastischem Blick über das sanfte Grün dieser schönen Gegend. Das dürft Ihr also auf keinen Fall verpassen.

Last but not least: Die Hauptstraße von Ubud ist natürlich auch gesäumt mit Restaurants und Cafés. Clear Café hat einen tollen Ausblick. Spare Ribs essen viele gerne bei Naughty Nuri, was ich persönlich aber zu touristisch empfand. Steht offensichtlich in jedem Travel Guide. Daher machen hier auch alle ständig Selfies. Da sind mir die schweigsamen Yogis im Alchemy dann doch irgendwie lieber gewesen.

Die Reise ist zwar schon wieder eine Weile her, aber ich wollt an dieser Stelle schon lang einmal ein bisschen von Venice Beach in L.A. berichten. Los Angeles ist bekanntermaßen riesig, umso schwieriger ist es, hier so ein richtig kieziges Viertel zu finden. Venice wird der Vorstellung am ehesten gerecht. Weiter nördlich in Santa Monica ist nämlich alles ein gutes Stück glatter und familienorientierter.

Venice kennt man ja eigentlich vor allem für seine Surfer und durchgeknallte Leute, die bekifft am Strand rumhängen. Tagsüber ist die Strandpromenade insbesondere an Wochenenden zudem voller Touristen. Ein paar Blocks vom Beach entfernt wird die Gegend schlagartig authentischer. Ein kleines Epizentrum hat sich entlang des Abbot Kinney Boulevards etabliert. Dreh- und Angelpunkt der dortigen Cappuccino-Elite ist die Intelligentsia Coffee Bar. Der Name sagt alles – hier trifft sich die neue Upper Class Amerikas, deren Wohlstand sich nicht mehr in Statussymbolen manifestiert.

Die Zugehörigkeit zum Bürgertum drückt sich heute anders aus: In der Wahl aus gefühlten 23 Soja-Varianten des Kaffees, der Freiheit mit dem Laptop im Café zu arbeiten und einem absoluten Understatement bei der täglichen Wahl der Klamotten. Die Location könnte auch in Kopenhagen oder Amsterdam sein, wo dieser Lebensstil ähnlich hoch gehalten wird. People Watching at its best!

Ganz angesagt für Frühstück und Lunch ist das 3 Square Café. Fürs Dinner bietet sich das etwas schickere, aber überaus hübsche Salt Air an. Der Name ist Programm – denn hier geht’s passend zum nahegelegenen Pazifik natürlich in erster Linie um Fisch. Näher am Strand haben wir auch ein paar schöne Fundstücke entdeckt. Chinesisch isst man zum Beispiel in Mao’s Kitchen an der Pacific Avenue. Vegan – nach wie vor der Number 1-Trend in Kalifornien – gibt’s dagegen im Seed Kitchen, einem Imbiss, in dem fast alle Gerichte mit Saitan zubereitet werden, einem Fleischimitat, das geschmacklich an Geschnetzeltes erinnert. Fantastische Muffins und leckeres Frühstück bekommt Ihr im Café Collage.

Nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber einen Besuch wert ist die Dachterrasse des Erwin Hotels. Hier schlürft man in schicker Umgebung seinen Cocktail über den Häusern von Venice und hat zudem einen tollen Blick auf den Sonnenuntergang über dem Ozean. Locals trinken natürlich am liebsten Mimosa, einen fruchtigen Drink auf Champagner-Basis.

Uns Süddeutsche zieht es ja eher selten in den Norden. Hamburger dagegen bauen ganz gerne mal einen Schiffstrip Richtung Skandinavien übers lange Wochenende ein. Möglich macht das zum Beispiel die Reederei Color Line, die mit zwei ihrer Schiffen täglich die Strecke von Kiel nach Oslo bedient und dabei in den vergangenen Jahren eine Art Kombi aus Fährpassage und Mini-Cruise entwickelt hat.

Die Color Fantasy und die Color Magic brauchen für die Route in die norwegische Hauptstadt jeweils 20 Stunden. An einem Tag geht es hin und den Tag darauf zurück. Wem die vier Stunden vor Ort nicht genügen, der kann auch ein paar Hotelnächte in Oslo buchen.

Die Fahrt selbst gibt’s schon ab unter 100 Euro pro Strecke. Dabei kann man zwischen unterschiedlichen Kabinenkategorien mit 3- bis 5-Sterne-Standard wählen. Ich hatte eine 3-Sterne-Kabine mit großem Bullauge und hab die Fahrt wahnsinnig genossen, obwohl ich für eine Tagung, also zum Arbeiten, da war. Die Umgebung für eine Konferenz könnte nicht angenehmer sein. Immerhin hat man den ganzen Tag freie Sicht auf das Meer und morgens wacht man mit Blick auf die Schärenlandschaft auf, die bei der rund dreistündigen Einfahrt nach Oslo an einem vorbeizieht.

Nicht zuletzt kann man es sich auf den Schiffen richtig gut schmecken lassen: zum Beispiel beim legendären skandinavischen Abendbuffet. Ich ess ja eher selten Fisch, daher war ich von der Auswahl fast schon überfordert. Ich habe wirklich noch nie zuvor so viele Sorten Fisch, Muscheln und anderes Meeresgetier auf einem Buffet gesehen. Für Fans von Seafood ein absoluter Traum. Neben allerlei Leckereien aus dem Wasser gibt es eine Menge Auswahl an Wildfleisch, einem weiteren Aushängeschild skandinavischer Küche. Ich sag nur: gebeizter Elch! Wo findet man das schon?

Am zweiten Abend hatten wir das Glück, ein Dinner im à la Carte-Restaurant genießen zu können. Erst gab es leckere Flusskrebse, dann rosa gebratenes Kalb und dann noch eine superleckere Crème Brulée – einfach der Hammer. Infos zu den vielen unterschiedlichen Angeboten der Color Line findet Ihr hier:

www.colorline.de

Im Winter sind die Fahrten natürlich um einiges billiger – dafür ist die See mal zwischendurch rauher und die Tage sind eher kurz!

Eine richtige Reise ist es zwar nicht, aber immerhin ein Ausflug vor die Tore Münchens. Und der lohnt sich! An dieser Stelle möchte ich die Werbetrommel für meinen Bruder rühren, denn der ist seines Zeichens Chefkoch im Restaurant Da Vinci in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Das klingt für uns Münchner zunächst mal nicht gerade um die Ecke, lässt sich aber zum Beispiel hervorragend mit einem Samstagsbesuch bei IKEA im Brunnthal verbinden. Und wie wir wissen, pilgern da regelmäßig Scharen von Großstädtern jedes Wochenende hin.

Das Da Vinci zählte die vergangenen Jahre zu den wenigen Bio-Lokalen im Raum Münchens. Diese strenge Schiene fährt das Restaurant zwar heute nicht mehr, dennoch achtet man auf den Einsatz von regionalen und saisonalen Zutaten und kennt viele der Lieferanten schon Jahre. Die abgeschiedene Lage entpuppt sich angesichts der hohen Fleischqualität womöglich sogar als Vorteil, da man für einen ähnlichen Standard in München meist deutlich tiefer in die Tasche greifen muss.

Auf der Speisekarte des Da Vinci stehen momentan zum Beispiel lokale „Tapas“ – darunter Gockelbrust, Blütenkäse oder Lammbrust. Zum Hauptgang gibt es unter anderem Lachs- oder Schweinerücken-Steaks, aber auch Linguini mit Trüffel oder ganze Dorade. Für die Abwechslung sorgen Themenwochen wie Bella Italia oder WM-Wochen mit Spezialitäten aus dem jeweiligen Spielerland. Selbst einen Kochkurs bietet Da Vinci für Gäste demnächst zum ersten Mal an.

Unterteilt ist das Restaurant in mehrere Bereiche. Neben dem Hauptteil kann man auch im Wintergarten sitzen – der ist zu jeder Jahreszeit schön hell. Bei gutem Wetter öffnet das Team zudem die Außenterrasse.

Dann kann der Hochsommer ja kommen!

http://www.arcone-tec.de/davinci.html

Normal berichte ich dieser Kategorie ja gerne über kulinarische Viertel in anderen Städten. In Amsterdam muss ich das Ganze ein wenig weiter fassen, weil eigentlich die gesamte holländische Hauptstadt eine Schlemmermeile ist. Die airbnb-Bude für mich und meine Mutter befand sich auf der Utrechtstestraat im südlichen Grachtengürtel um die Altstadt – und diese Location war ganz unbeabsichtigt ein kulinarischer Glücksgriff.

Vor allem für jemanden wie mich, der auf asiatische Küche abfährt . Alleine auf dem Abschnitt zwischen Keizergracht und Prinsengracht gibt es auf engstem Raum satte fünf indonesische Restaurants – mit der bei Touristen und Locals gleichermaßen beliebten Rijstafel. Die kostet zwar gut 30 Euro pro Nase, aber da die meisten von uns mit der indonesischen Küche nicht so wahnsinnig vertraut sind, ist sie ideal zum Durchprobieren. Meine Mom und ich haben uns für das Restaurant mit dem bizarren Namen Tempo Doeloe entschieden. Mit auf der bestellten Platte: Curry-Rind, heißer Salat mit Kokosraspeln, Saté-Spießchen, scharfe Schrimps sowie Kracker aus Reis und Krabben. Für die Nachspeise war anschließend beim besten Willen kein Platz mehr. Auch die zwei Sorten Reis zu den tapasähnlichen Pröbchen musste ich aus „Platzmangel“ überwiegend verschmähen. Nicht verzichten wollten wir allerdings beide auf den anschließenden Verdauungslikör, der hier traditionell aufs Haus geht: Saya – ein Gebräu, das nach Lebkuchen-Gewürz schmeckt und Zutaten wie Muskatnuss, Ingwer, Vanille und Kardamom enthält.

Wenn Ihr auf der Utrechtsestraat Richtung Norden oder Süden geht, findet Ihr übrigens eine ganze Ladung weiterer Locations für jeden Geschmack – mexikanisch, argentinisch, thailändisch, italienisch, veggie und sogar tibetanisch. Auch Frühstückscafés gibt es auf der Meile bis zum Umfallen – zu empfehlen: Klaver 4, Brug 34 oder Toon, wo man traditionelle Pannekoeken unter einem alten Fiat 500 speisen kann.

Eher überbewertet fand ich übrigens das Viertel De Pijp rund um den Sarphatipark weiter südlich – in der Nähe der Heineken Brauerei. Die Restaurants hier können bei Weitem nicht mit denen näher am Zentrum mithalten, sind aber um einiges günstiger. Und zwischendrin finden sich schon auch ganz nette Läden – in Amsterdam wird man ja eigentlich immer satt. Wenn Ihr nur was auf die Hand sucht, stattet dem Albert Cruyp Markt auf der gleichnamigen Straße einen Besuch ab und gönnt Euch wie wir nen frischen Smoothie oder eine Fischsemmel! Ein bisschen enttäuscht war ich von den überteuerten Torten im nahegelegenen Kultcafé De Tart van m‘n Tante in der Ferdinand Bolstraat. Da kann man in den erwähnten Frühstückscafés leckerer und günstiger essen – auch wenn man auf Süßkram steht. Eine Sehenswürdigkeit für sich ist der Laden allemal – schon alleine wegen der bunten, kitschigen Einrichtung – und nicht zu vergessen wegen des ausgestopften Wellensittichs auf einer der Ausstellungstorten… Eet smakelijk!

Bereits zwei Mal hatte ich versucht, der italienischen Gastro-Seele in der Vergangenheit auf den Grund zu gehen. Richtig gelungen ist es mir nicht. Denn auch im angeblich angesagten Trastevere zieren TripAdvisor-Sticker die Türen und fünfsprachige Speisekarten locken die Gäste aus aller Herren Länder. Irgendwer gab mir schließlich den Tipp, mal in San Lorenzo nach den sprichwörtlichen Trüffeln zu suchen. Und in der Tat – da wurde ich fündig.

Das Viertel befindet sich irgendwo hinter dem Hauptbahnhof – eingezwängt zwischen Bahngleisen, Friedhof und Unigebäuden aus den Sechzigern – kann also nicht mehr dem Prunk von Monti und anderen Vorzeige-Vierteln mithalten. Dafür zieht es aber auch nahezu ausschließlich Einheimische – insbesondere Studenten, Künstler und andere Alternative an. Bars, Trattorien, kleine Pizzerien und viele, viele Wand-Graffitis liefern alles, was so ein römisches In-Viertel braucht. Tagsüber geht es gemächlich zu. Kaffeetrinken könnt Ihr zum Beispiel in der Bar dei Brutti oder in der Streat Bar.  Abends geht es dann so richtig ab, denn dann sind die Straßen voll von jungen Leuten, die ihr Bierchen selbst im Winter lieber im Freien als am Tresen trinken. Einen Wermutstropfen gab es für mich allerdings, denn mit 34 zähle ich hier komplett zum alten Eisen.

Dazu kommt noch, dass Rom nun mal nicht Kreuzberg ist. Während die deutsche Hauptstadt das Alleinsein und die Individualität zelebriert, wurden italienische Städte nun einmal einfach für Gruppen oder Familien gemacht. Das gilt auch oder vielleicht besonders für San Lorenzo – deswegen schmeckt mir die eigentlich recht feine Pizza im Sanlollo auch nur halb so gut. Aber hey – mit der passenden Begleitung von Freunden oder dem Partner ist San Lorenzo genau die Art von Italien, die ich cool finde. Lust bekommen? Dann startet am besten in der Via dei Sabelli, von dort aus ist die Orientierung kinderleicht…Wer nicht unbedingt was Italienisches essen möchte, kann sich zum Beispiel einen Burger bei Ferrovecchio gönnen. Literatenfeeling zum Espresso gibt es dagegen im libreria caffé giufà.

Die größte Stadt der Türkei steht schon lange nicht mehr nur für Dürüm und Lamm-Spieß. Vor allem auf der moderneren Seite der Stadt (Beyoglu) südlich des berühmt-berüchtigten Taksim-Square haben junge Leute ganze Straßenzüge in Café- und Restaurant-Meilen verwandelt. Neben Karaköy, dem Viertel, das unmittelbar an das nördliche Ende der bekannten Galata-Brücke grenzt, hat sich vor allem Cihangir einen Namen gemacht. Bester Punkt für den Start eines Bummels ist die Ecke der beiden nicht ganz einfach auszusprechenden Straßen Firuzaga Cami Sokuk und Siraselviler Caddesi.

Hier warten gefühlte 20 süße Cafés und Restaurants darauf, entdeckt zu werden. Die Istanbuler haben in den letzten Jahren ihre Leidenschaft für Gastronomie entdeckt, deswegen lohnt es insbesondere am Wochenende, einen Platz in den Restaurants zu reservieren. Diese sind teilweise übrigens nicht unbedingt günstig – eben gerade weil sie auch bei der neuen Oberschicht Istanbuls sehr beliebt sind. Die Cafés präsentieren sich dagegen um einiges entspannter. Überhaupt scheinen Kaffee und Kuchen fester Bestandteil der Stadt geworden zu sein – faszinierend, welch eine Hochkunjunktur Capucchino, Latte Macchiato und Co. in Istanbul haben – das Markenschild des österreichischen Kaffeerösters Julius Meinl ist daher auch allgegenwärtig – insbesondere in Cihangir und Karaköy. Es scheint fast so, als wäre westliche Kaffeehaus-Kultur so etwas wie ein Symbol der modernen Bevölkerung, die – wie wir alle wissen, derzeit so tief gespalten ist wie kaum zuvor. Latte Macchiato als Ausdrucksmöglichkeit für das Lebensgefühl „Go West“? In Istanbul auf alle Fälle…

Tel Aviv ist für mich wie eine Art Berlin am Mittelmeer. Kiezig, retro und jung wie die deutsche Hauptstadt – gleichzeitig sonnig, heiß und genusssüchtig wie Barcelona. Nebenbei ist die Stadt ein wahrer Himmel für alle, die auf gutes Essen stehen. Klar gibt’s an jeder Ecke Falafel und Hummus, aber auch darüber hinaus findet man hier alles, was in irgendeiner Weise den Gaumen anspricht. Hier eine kleine Orientierungshilfe: Tolle Cafés und Restaurants gibt’s zum Beispiel auf der Ben Yehuda Straße – darunter das koschere Restaurant Odelia, das aber nicht unbedingt mega-geschmackvoll daherkommt. Ein paar Straßen weiter befindet sich mit mit dem Thai House ein fantastischer Asiate – im Gegensatz zu der Koscher-Location hat dieses Restaurant auch am Sabbat geöffnet, der übrigens nicht erst am Samstag, sondern bereits am Freitagabend beginnt.

Die besten Sonnenplätze zum Frühstücken findet Ihr auf der Bograshov Straße. Die zeigt nämlich nach Süden und hat daher fast den gesamten Tag gleißend helles Licht zu bieten. Nicht weit von hier befindet sich mit der Bavarian Brasserie (Frishman Straße) sogar ein deutsches Restaurant mit Schnitzel und Co., was unter mediterraner Sonne etwas komisch anmutet, aber bei den Locals super ankommt.
Bei meinem Silvester-Trip nach Tel Aviv habe ich im Jemeniter-Viertel gewohnt – im Original auch Kerem HaTeimanim genannt. Hier gibt’s ein paar echt bodenständige, einfache Lokale. Die Plastik-Stühle kommen zwar nicht sonderlich stylisch rüber, dafür ist das Essen hier richtig billig. Am besten läuft man von der Allenby Straße Richtung Strand, dann kann man die Gegend nicht verfehlen. Am Eingang des nahen Carmel Markets befinden sich auch ein paar coole Läden, die bei den Hipsters von Tel Aviv recht beliebt sind, einige Tipps mit Verlinkung: The Bun, 26 Gedera oder Pappa’s für vergleichsweise günstige Pasta. Burger sind derzeit echt angesagt – leckere Exemplare gibt’s in der Burgerranch.
Weitere Gemeinsamkeit mit Berlin: Veganes Essen liegt in Tel Aviv voll im Trend. Die entsprechenden Restaurants sind meist mit einem Vegan-Sticker gekennzeichnet. Ein cooler Retro-Laden namens Zakaim befindet sich zum Beispiel in der Straße mit dem komplizierten Namen Simtat Beit Hashoeva an der Ecke Allenby Street. Vegan kann auch upscale…Zum Beispiel im schicken Neve Tsedek südlich des berühmten Rothschild Boulevards. Dort gibt’s aber noch eine Reihe anderer Feinschmecker-Tempel. Guter Anlaufpunkt ist die Shabazi Street. Ein weiterer Hotspot für gute Küche befindet sich im Araber-Viertel Jaffa ganz im Süden von Tel Aviv. Hier ist die Straße Olei Zion mit all den Antiquitäten-Stores ein idealer Ort, um sich auf die Suche nach Leckerbissen zu begeben. Last but not least entwickelt sich das Viertel Florentin zum momentanen In-Quartier. Hier findet Ihr eine Hand voll cooler Restaurants nahe der Florentin- Ecke Vital Street.
Ich könnte hier noch eeeewig weiterschreiben. Glückerweise ist gutes Essen in Tel Aviv aber ebenso leicht zu finden wie ein sonniges Plätzchen am Strand oder hübsche, junge Menschen!:-)
Letzter Tipp: die Strand-Restaurants „im Sand“ kann man sich eher sparen. Da wartet man meist ewig und wird recht unfreundlich behandelt…

“Klein Barcelona” heißt das Viertel Barceloneta der katalanischen Metropole frei übersetzt. In der Tat wirkt diese Gegend zwischen Strand und Hafen wie eine Miniatur-Version der Mittelmeerstadt. Einst galt Barceloneta als anrüchiges Viertel von Fischern und Prostituierten, heute öffnet sich die Gegend Schritt für Schritt und mausert sich zunehmend zum angesagten Viertel. Gleichzeitig hat sich die Gegend aber etwas sympathisch Morbides erhalten und die Gentrifizierung hält nur gemächlich Einzug. Alte Frauen plauschen beim morgendlichen Einkauf, betagte Herren trinken den Café con Leche am Tresen ihrer Stammbar. Die meisten Touristen begegnen Barceloneta nur, wenn sie im Sommer scharenweise von der Metro-Station Richtung Strand pilgern. Doch wer einmal in die Seitenstraßen abbiegt, findet eine Fülle an interessanten Orten und entdeckt unter anderem, dass die spanische Küche mehr zu bieten hat als Paella und Kroketten.

Die besten Backwaren weit und breit bekommt man bei Forn de Baluard an der Plaça del Poeta Boscà. Einheimische kommen täglich aus allen Winkeln der Stadt, um hier einzukaufen. In der angrenzenden Markthallte lässt sich zudem mediterrane Lebensart  schnuppern. Hier kaufen die alteingesessenen Bewohner Barcelonetas Fisch, Gemüse und Obst ein. Wer die Atmosphäre aufsaugen möchte, setzt sich am besten an den Tresen der hiesigen Bar und schlürft mit den Einheimischen einen Cortado. Wichtig: Die Markthalle hat ausschließlich am Vormittag geöffnet.

Nur ein bis zwei Straßen weiter wartet das katalanische Tapas-Restaurant L’Òstia Taverna Gastronómica auf Gäste. Die Einrichtung zeigt sich modern und schick, das Essen traditionell – aber zeitgemäß präsentiert. Beim Bestreichen des beliebten Pan con Tomate hilft gern mal die freundliche Großmutter aus.

Auch wenn es keine spanischen Gerichte gibt: Ein italienischer Import, den man besuchen sollte, ist das kleine Restaurant La Casita in der Carrer de l’Atlàntida – hier serviert ein ebenso hektischer wie herzlicher Koch saftig belegte Pizza im Rechteck-Format. Die Wartezeit kann unter Umständen recht lang ausfallen, doch es lohnt sich auszuharren!

An der Ecke Carrer Guítert und Carrer Sant Carles dagegen wartet ein kleines, aber feines Tapas-Restaurant mit dem Namen El Ben Plantat auf Gäste. Das Besondere: Das Gastgeberpärchen dieses Lokals bietet – ungewöhnlich für die spanische Gastronomie – auch eine Menge Gerichte für Vegetarier an. Im nördlichen Teil Barcelonetas hat sich dagegen eine Reihe schickerer Restaurants angesiedelt, die sich auch oder gerade im Winter für ein Abendessen anbieten, das, wie überall in Spanien, in der Regel jedoch nicht vor 22 Uhr eingenommen wird.

Zu den schönsten Restaurants zählen Segons Mercat in der Carrer Balboa, El Nou Ramonet in der Carbonell sowie El Xiringo. Alle drei verbinden gekonnt die traditionellen Elemente der katalanischen Küche mit einem modernen Anstrich. Frischer Fisch und gute Weine gehören zum Grundinventar. Wer nach soviel spanischer Küche mal einen Burger braucht, findet den bei BRO Burger. Dieser recht sympathische Hipster-Laden verlangt aber für einen Cheeseburger ohne Pommes schon über 7 Euro.

Und wer nach so vielen Schlemmereien einen starken Digestiv benötigt, sollte ein paar Straßen weiter ziehen Richtung Carrer Sant Carles, denn dort befindet sich die bei Studenten überaus angesagte Absenta Bar. Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es hier stolze 20 Sorten des hochprozentigen Getränks. Nach einem üppigen Drei-Gang-Menü ist ein Absinth aber vielleicht genau das Richtige! Nicht zuletzt haben sich auch die Strandbars richtig gemausert und sind bei Weitem nicht so touristisch wie man meinen könnte. Auch die eignen sich super für einen Absacker und sind um einiges netter als die neuen Lokale Wokiwok und La Barraca, die nahe Strand aufgemacht haben. Die kommen zwar optisch echt cool daher, rücken aber selbst dann keinen Tisch für einen Drink raus, wenn der Laden praktisch komplett leer ist. Vergebens warteten wir auch auf einen Außentisch bei Santa Marta – das kann ich ebenfalls weniger empfehlen.